Как сделать ламповый усилитель своими руками. Ламповый усилитель своими руками. Выбор схем для сборки

О преимуществах и недостатках ламповых схем усилителей низкой (звуковой) частоты, немало споров. Существуют, прямо таки целые отдельные течения лампового звука, со своими гуру, и адептами. «Только лампы, никаких полупроводников», «гибридные», «однотактные», «фанаты трансформаторов (межкаскадных)» и гибриды и подвиды. Это что касается самодельщиков, которые в любом случае заслуживают уважения. Есть еще те, для кого оболвание ближнего своего, профессия. Там совсем худо. Разумеется, везде есть исключения.

Не будем сейчас касаться «теологии», а посмотрим, что удалось сделать из, буквально подножного хлама.

Начать пожалуй, стоит с того, что приехали мы в Пермский край искать себе местечко для жизни, в основном, с вещами самыми необходимыми и радиодетали в их число не входили. К счастью, в городе нашёлся магазинчик торгующий радиодеталями, со своеобразным ассортиментом, однако, и то что обнаружилось, было за счастье. Радиоэлементы требующиеся для усилителя на лампах, несколько специфичны, это не считая самих радиоламп. Словом, пораскинув мозгами, дал объявление в местную газету о покупке лампового радиоприемника. Много звонили, несколько отдали просто так, с условием «забрать-из-гаража -самому». Набралось аж четыре штуки, потом взбунтовались родственники, а настаивать было неловко - мы тогда временно жили у родителей, а мастерил я у бабушки в частном секторе. К счастью два радио, оказались с весьма близкими внутренностями - типовая схема усилителя НЧ на 6П14, и блок питания одинаковый. "У нашей Алёны Игоревны, внешность такая типическая-типическая".

Первой предательской мыслью, которую с трудом удалось придушить подушкой, была просто взять и перенести эти платки усилителей в отдельную коробочку и... и собственно всё. Но во первых это было бы не слишком эстетично (А как же, чуть не главная изюминка-лампы снаружи? Выпендрёж конечно, но красиво ведь). Да на печатных платах – ну уж нет. Словом, решено было от легкого пути отказаться, чай не первый раз канифоль нюхаем! Чтоб, всё как у людей... (напевая под нос) всё как у люде-е-ей. Да, хм, ну разложил на верстаке на тряпочке надерганные из радио лампы, набросал схемку, блок питания, чтоб все напряжения стабилизированы, все дела. Выходные лампы 6П14, переключение триод-пентод, выходные трансформаторы, вроде ТВЗ 1-9, входной каскад 6Н2П, но утверждение оставил на потом, после экспериментов.

Приличных ламповых керамических панелек в магазине и не видели никогда, пришлось выкручиваться.

Высокие боковые стенки, лишь отчасти для простоты. Во многом для удобства - не дурно защищает хрупкие и бьющиеся радиолампы, а учитывая предстоящую стройку в деревне, вообще не понятно где будет аппарат таскаться. Опять-же, очень удобно настраивать и переделывать - перевернул и стоит себе как вкопаный, причём и лампы не нужно вытаскивать - паяй, меряй, включай, сколько душе угодно.

Радиатор сверху для стабилизаторов, высоковольтных и накалов. Выпрямители для них в подвале шасси.

Корпус разобран, шпаклевка, шлифовка, пару слоев краски.

Сборка корпуса набело.
Смонтированы тумблеры включения питания (накал и с задержкой анодное), индикаторы питания на неоновых лампочках, ламповые панельки, переключатели режима выходного каскада – триод-пентод, и включения обратной связи.

Смонтированы выпрямители в подвале, предохранитель на задней стенке в арматуре, все подключено, осторожненько проверяем работу готового кусочка схемы прямо от сети. Лампы торчат для антуража.
Все работает, ура.

Очередь за силовым трансформатором. Этот, от того же радио. Мощности вполне должно хватить. Кожух был снят с магнитопровода, к нему припаяны четыре шпильки из длинных болтиков М6. Для установки боком в этаком лежачем положении, чтоб все провода были в подвале шасси. Катушку проварил в лаке, чтобы не гудел.

Смонтированы и уже проверены высоковольтные выпрямители, их аж четыре штуки - для каждого каскада двух каналов свой собственный. Каждый диод зашунтирован пленочной ёмкостью против помехи при переключении.

Электролитические конденсаторы здесь, в том числе и от стабилизаторов. Сами стабилизаторы будут на радиаторе сверху.
Подключены тумблеры включения питания и индикаторные неоновые лампочки. Видно сигнальные гнезда и экранированный кабель к первому каскаду.

Планка, нет не Пикатинни - Мазая. Контактная. Будет крепиться на винтах трансформатора внутри корпуса. На ней удобно распаиваются диоды выпрямителя накала всех ламп. Стабилизаторы, опять же снаружи на общем радиаторе.

Стабилизатор +5 вольт. С гнездом USB. Для удобства работы MP3 проигрывателя. Чтоб не бегать искать зарядку или компьютер. Обычная 7805, в классическом включении – два электролитических, два керамических конденсатора. Питается от выпрямителя накала.

О, трансформатор на месте. Зарядка тоже. На крепеж трансформатора нахлобучены контактные планки, на них распаяны три диодных моста с электролитами, включена зарядка для МР3-шника.

Платка со стабилизаторами. Высоковольные на дискретных элементах, три стабилизатора накала посередине - на 7806, плюс, по одному-два (подобрать) диода в общий вывод.

С другой стороны платы силовые элементы.

Причем навыворот, чтоб их прижать спиной к радиатору. Плата тоже сделана несколько оригинальным способом – на манер как с элементами SMD, чтобы со стороны радиатора не было ни дорожек, ни выводов. Высокое напряжение все таки.

Вот этому кстати.

Сверху понятно крышка, чтоб пальцами в высокое напряжение не залезть. Радиатор стандартный, игольчатый, крышка из кровельной оцинкованной стали 0,5мм.

Испытания БП. Соединения между выпрямителем и стабилизатором на живую нитку.

Самое сложное - засовывание на место и монтаж. Радиатор со стабилизаторами с другой стороны шасси. Все провода собранные в четыре пучка продеваются в отверстия и проводятся к выпрямителю. Пинцетом, с толикой терпения и внимательности. Потом начинается главная забава - искать тестером где какой конец провода и по двум схемам подключать, да чтоб не торчало ничего лишнего, да чтоб "и смотри не перепутай... Кутузов". А не то салют может быть знатный, плавали, знаем.

Это уже сами каскады усиления, собственной, так сказать, персоной. Ну, всё как у людей. Автоматическое смещение, межкаскадные конденсаторы вроде фторопластовые, полюбопытствуем.

Выходные трансформаторы.

Из радиоприемников понятно, проварены в воске с парафином, сердечник на горячую стянут в тисках через полоску резинки – чтоб, немагнитный зазор в каждом слое железа был одинаковый и минимальный. При разборке-сборке не теряем полосочку бумаги для немагнитного зазора.

И в импровизированный кожух из сгущёночной банки.

Заливаем воском, или нейтральным герметиком, или эпоксидной смолой, если не жалко.

Выходные трансформаторы на месте.

Прослушивание в бабушкиной теплице, где места побольше. А что, мне нравится.

Акустика была такая вот, акустическое оформление – «закрытый корпус», играет хорошо, но чувствительности маловато, приходится выходной каскад в основном включать пентодом.

Это с кожухом на радиаторе.

Поработав некоторое время, перегорел один из выходных трансформаторов, пришлось переделывать на другие.

Ламповый усилитель уже многие десятилетия по праву считается своеобразным эталоном если и не звучания, то по крайней мере изысканного дизайна аудиоаппаратуры. Погнался и я за модой. Смотрел фото различных ламповых усилителей — очень понравилось, а почему бы тогда и самому не сделать? Впомнил разговор со знакомым середине 90-х, о ламповых усилителях, о звуке, тогда еще он говорил, что ламповый звук ни в какое сравнение не идет с микросхемными и транзисторными звуковыми трактами. Тогда на этом все и закончилось. Но вот пришло время собрать свой первый самодельный ламповый УНЧ своими руками. Перебрал кучу схем и остановился на простой однотактной схеме, где на нагрузку параллельно работают по две лампы, позволяя в 2 раза повысить выходную мощность.

В гараже у знакомого нашелся старый ламповый телевизор — выкинуть было ему жаль, рука не поднялась. Отуда силовой трансформатор снял и выходной звуковой, второй выходной валялся у меня с дальных времен.

Немного о фильтре питания усилителя можно прочитать тут. Трансформаторы выходные пропитал лаком, и далее сделал макет лампового усилителя — звучание уже понравилось.

Теперь надо было размещать всё это в корпус. У друга остался металлический корпус от маленького системника старого ПК, начинку он перенес в стандартный корпус, а этот подарил мне.

Осталось разместить внутри всю электронику — в заданые размеры корпуса. Вентилятор не стал снимать, оставил на месте, теперь при долговременной работе лампы не перегреваются закрытом корпусе.

На задней панели предусмотрел выключатель вентилятора.

Прочитав кучу статей о необходимости обеспечения щадящего режима включения ламп, решил и тут сделать задержку анодного напряжения.

Задержка 40 секунд, только оставил на всякий случай переключатель, который напрямую подаёт анодное напряжение без задержки.

Так как у меня не было нужного выхода 15 вольт для питания блока задержки, а 7 вольт было на накальных обмотках, добавил удвоитель напряжения и все нормально получилось. Теперь и вентилятор, и светодиоды питаются с того-же блока.

Лампы подсветил синим светодиодом, красный показывает включение задержку анодного напряжения, зеленый — включение усилителя,а кнопка вкл. — сеть.

После первого запуска ламповый усилитель сразу же заработал на обеих каналах, только при замере напряжений в контрольных точках надо было первый каскад привести в режим.

После перепайки двух сопротивлений все пришло в норму по параметрам. Какие впечатления от прослушки? Звук классный, фона не слышно.

Это первый мой ламповый усилитель своими руками. Вид может и не супер, но не судите строго — собрал из того, что было. Автор статьи — Николай К.

В статье вы узнаете, как сделать ламповые усилители своими руками из подручных материалов. Не секрет, что ламповый звук - самый красивый, его поклонники будут существовать во все времена, несмотря на то что рынок пестрит большим количеством предложений малогабаритной техники на транзисторах и микросхемах. Рассмотрите более подробно, что вам следует учитывать при изготовлении лампового усилителя.

Питание - основная трудность

Да, именно с питанием могут возникнуть проблемы, так как вам потребуется два значения переменного напряжения: 6,3 В для питания нитей накала и от 150 В для анодов ламп. Самое первое, что нужно выяснить для себя - мощность будущей конструкции. От этого зависит мощность трансформатора для блока питания. Обратите внимание на то, что у трансформатора должно быть три обмотки. Без такого питания нельзя сделать ламповые

Кроме вышеназванных вторичных, должна быть еще и сетевая (первичная). Она должна содержать столько витков, чтобы трансформатор работал в нормальном режиме. И даже при значительной нагрузке (и скачках напряжения в сети вплоть до 250 В) обмотка не должна перегреваться. Конечно, габариты у блока питания будут немаленькие из-за больших размеров трансформатора.

Выпрямитель

Вам потребуется сделать выпрямитель, чтобы на выходе получить минимум +150 Вольт постоянного напряжения. Для этого нужно использовать мостовую схему соединения диодов. В конструкции блока питания можно использовать диоды Д226. Если нужно сделать высокую надежность, то используйте Д219 (у них максимальный рабочий ток составляет 10 Ампер). Если вы делаете ламповые усилители своими руками, то соблюдайте правила техники безопасности.

Неплохо работают в блоках питания диодные сборки. Нужно только выбирать те, которые способны нормально функционировать при напряжениях до 300 Вольт. Особое внимание уделите фильтрации выходного постоянного напряжения - установите 3-4 электролитических конденсатора, соединенных параллельно. Емкость каждого должна составлять не менее 50 мкФ, напряжение питания свыше 300 В.

Схема на лампах

Итак, теперь ближе к самой схеме. Если вы изготавливаете ламповый гитарный усилитель своими руками, либо же для воспроизведения музыки, нужно понимать, что самое главное - это безопасность и надежность. Самые распространенные схемы содержат один или два каскада предварительного усилителя и один оконечный. Предварительные строятся на триодах. Так как существуют радиолампы, у которых в одном цоколе находится два триода, вы можете немного сэкономить места при монтаже.

А теперь о том, какие элементы содержат ламповые усилители. Своими руками придется собрать все в единую конструкцию. Для лампы в предварительном усилителе лучше всего использовать 6Н2П, 6Н23П, 6Н1П. Причем, несмотря на то, что все эти лампы являются аналогами друг другу, 6Н23П намного приятнее звучит. Эту лампу можно встретить в блоке ПТК (переключатель телевизионных каналов) старых черно-белых телевизоров типа «Рекорд», «Весна-308», и т. д.

Оконечный усилительный каскад

В качестве выходной лампы обычно используются 6П14П, 6П3С, Г-807. Причем первая будет самой миниатюрной, а вот последние две весьма внушительных размеров. А у Г-807 анод и вовсе в верхней части баллона. Обратите внимание на то, что в ламповых УНЧ обязательно нужно использовать трансформатор для подключения акустики. Без такого согласующего трансформатора нельзя сделать ламповый усилитель своими руками.

Прекрасно работают в качестве выходных трансформаторы ТВК, используемые в кадровой развертке. Его первичная обмотка включается между плюсом блока питания и анодом выходной лампы. Параллельно к обмоткам подключается конденсатор. Причем очень важно подобрать правильный! Во-первых, он должен быть бумажным (типа МБМ). Во-вторых, его емкость должна быть как минимум 3300 пФ. Нельзя применять электролитические или керамические.

Регулировки и стереозвук

Сделать стереозвук окажется очень просто. Достаточно только сделать два одинаковых усилителя. Можно встретить в старой советской технике стереофонический ламповый усилитель. Своими руками можно повторить конструкцию. Но нужно учитывать некоторые особенности:

1. подключается непосредственно ко входу усилителя. который используется для него, нужно выбирать такой, чтобы в одном корпусе на оси было два элемента. Другими словами, чтобы при вращении ручки менялось сопротивление сразу у двух резисторов.
2. Аналогичные требования и к регулятору частот. Включается он в анодную цепь первого триода предварительного усилителя.

Корпус для усилителя

Если вы делаете ламповый гитарный усилитель своими руками, то использовать корпус из металла есть смысл. Ему не страшны будут удары и иные мелкие потрясения. Но если вы делаете усилитель для использования дома, например, для подключения к плееру, компьютеру, то разумнее использовать корпус из дерева. Но нужно учесть, что трансформатор питания желательно крепить к корпусу при помощи резиновых прокладок. С их помощью уменьшаются вибрации.

Многое зависит от того, какой будет корпус лампового усилителя. Своими руками многие мастера изготавливают корпуса из листового алюминия. Если на лампу будут воздействовать даже мелкие вибрации, ее сетка начнет колебаться. И эти колебания начнут усиливаться, а результат - гудение в динамиках. Также нужно сделать общую шину, которая должна проходить возле всех ламп, входящих в конструкцию. Все провода, по которым идет сигнал, должны быть максимально экранированы - это позволит избавиться от различного рода наводок.

Схемы с транзисторами

И еще одна интересная конструкция - это лампово-транзисторные усилители. Своими руками такие сделать можно буквально за вечер. Но вот ламповые конструкции, как правило, делаются навесным монтажом. Он оказывается самым удобным и простым. А в случае, если будут использоваться транзисторы, нужно применять печатный монтаж. Кроме того, потребуется наличие напряжения 9 или 12 Вольт для питания транзисторных каскадов. Причем транзисторы используются только для построения предварительного каскада усиления. Другими словами, у вас останется всего одна лампа - в выходном каскаде (или две, если речь идет о стерео варианте).

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках:)

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.